Как сделать обшивку для руля

Оклейка старого деревянного корпуса


Источник : Wooden boat renovation. New life for old boats using modern methods.
Автор : Jim Trefethen
 Перевод - Сергей Баркалов   www.t22.nm.ru

Бывает так, что старый деревянный корпус пребывает в достаточно хорошем состоянии и заслуживает сохранения, однако ослаб до такой степени, что течи невозможно остановить без полной замены крепежа и основательной замены обшивки. Альтернативой такому традиционному походу МОГЛА БЫ стать оклейка корпуса стеклопластиком ниже ватерлинии. Тем не менее вопрос этот очень сложный и прежде чем принять окончательное решение, следует хорошо подумать на данную тему.

Конечно, можно "упаковать" в стеклопластик и весь корпус целиком, что для небольших лодок до 6 метров чаще всего и является наилучшим вариантом. При больших размерах работа приобретает такие масштабы, что для ее описания не хватит оставшегося в книге места. Но сам я никогда не делал такую большую работу от начала до конца, поэтому было бы самонадеянным давать советы о том, как это следует делать.

У большинства лодок течь наблюдается ниже ватерлинии, поэтому обеспечить старую лодку стеклопластиковым днищем вовсе не лишено смысла. Однако если обшивка бортов пребывает в настолько плачевном состоянии, что также требует оклейки стеклотканью, может статься, что дела совсем плохи и лодка не стоит траты стольких усилий. Если лодка (даже несмотря на большие проблемы с обшивкой) представляет собой большую ценность в антикварном или каком ином смысле, она вероятно заслуживает полноценной замены обшивки. Оклейка днища большого корпуса - это крайне тяжелая работа, хотя саму технологию освоить легко и процесс по силам обычному человеку.

Оклеить лодку ДО ватерлинии гораздо проще, нежели проделать это со всем корпусом целиком. На это требуется гораздо меньшее количество материалов, что оправдывает процесс с точки зрения трудовых и материальных затрат. Работая ниже ватерлинии, не придется быть крайне щепетильными в отношении качества внешнего вида поверхности, как это было бы на бортах (хотя у вас и будет естественное желание выполнить работу профессионально). Другой большой плюс такого подхода состоит в том, что дополнительный вес корпусом приобретается только ниже ватерлинии, тем самым понижая центр масс и уваличивая остойчивость.

Предисловие

Самый сложный шаг в оклейке деревянного корпуса - принятие решения, делать ли это вообще. Когда корпус обшит фанерой или рейкой, решение принимается легко. Такие корпуса стабильны в размерах и очень хорошо принимают эпоксидную смолу со стеклотканью. Стеклопластиковая оболочка поверх фанеры или рейки добавит корпусу прочности, в то же время прибавив незначительно в весе. Единственное, что вы должны у себя спросить - насколько вообще необходима данная процедура и будут ли стоить того затраченные усилия.

Если обшивка лодки представляет клинкер (кромка на кромку), решение также приходит просто - про оклейку надо забыть. Мне приходилось наблюдать подобное уже несколько раз и всегда это кончалось гибелью корпуса. Приобретаемый за счет стеклопластика вес и объем в этом случае получаются слишком большими, а сам результат внешне выглядит уродливо. В виде некоторого исключения можно упомянуть катера, произведенные на рубеже 50-60 годов - с клинкерными бортами и фанерным днищем. Большая их часть была построена в те времена, когда фирмы в отчаянии искали пути снижения себестоимости и их отличало настолько низкое качество, что вряд ли вы вообще найдете достойный восстановления экземпляр. Однако некоторые, к примеру катера Chris Craft серии Cavalier постройки 60-х, были достаточно крепкими и их и по сей день можно встретить в заслуживающем внимания состоянии. Фанерные днища этих катеров - достойные кандидаты под оклейку (если в этом есть необходимость), но борта у них тем не менее надо ремонтировать традиционными методами.

Как видите, с фанерной и клинкерной обшивкой дилемма решается достаточно просто (фанеру - оклеивать, клинкер - нет). В ситуации же с обшивкой доской вгладь необходим более взвешенный подход. Обшивка вгладь очень чувствительна к содержанию влаги. Когда обшитый таким методом корпус спускается на воду после длительного пребывания на суше, он обычно демонстрирует сильную течь до тех пор, пока обшивка не наберет достаточное количество влаги, забухнет и таким образом не устранит щели. Доска шириной 150 мм забухает на 5 мм и более в зависимости от породы древесины. Если древесина впитывает влагу равномерно, такое ее увеличение в размерах не представляет проблемы и является полезным, т.к. именно за счет этого корпус и приобретает водонепроницаемость.

Но если кусок древесины покрыть эпоксидной смолой, впитывание влаги прекращается. Когда все ее поверхности обработаны таким образом, древесина более не поглощает влагу и становится стабильной в размерах, что и есть одно из главных достоинств эпоксидной смолы. Однако если древесина покрыта смолой только с одной стороны, впитывание влаги приобретает неравномерный характер, нарушая динамику древесины. Это может привести к катастрофическим последствиям - впитывание влаги с одной стороны вызывает деформацию древесины (желобление) в направлении обработанной смолой поверхности, что ведет к образованию трещин и разрушению обшивки. Для демонстрации подобного эффекта возьмите обрезок сухой 20-мм доски шириной 150 мм, обработайте одну из ее сторон эпоксидной смолой и бросьте в ведро с водой примерно на сутки, затем посмотрите на результат. Доска изогнется желобом настолько, что ее останется только выбросить. Легко представляется, что такой фрагмент при короблении может даже вытянуть из шпангоутов крепеж.

Противники оклейки деревянных корпусов стеклотканью обычно используют этот эксперимент как доказательство глупости всей подобной затеи. Тем не менее мне известно несколько лодок с оклейкой днища, с которыми за период более десяти лет не произошло ничего страшного (одна из этих лодок - 30-футовый катер Marblehead, днище которого было оклеено свыше 30 лет назад и с тех пор не возникало ни малейшей проблемы по уходу). Также мне известны и лодки, погубленые из-за небрежно выполненной работы по оклейке. Выводы здесь совершенно очевидны - когда работа выполнена правильно, ее результат позволит продлить жизнь корпусу на долгие годы. Но если вы сделаете что-то не так, лодке может придти конец. Давайте поэтому поговорим о том, как сделать все правильно.

Мой катер ("Dutchess") может быть хорошим примером правильного применения стеклопластика на деревянном корпусе. Когда я его покупал, он был достаточно крепким, однако кое-где имелись признаки коробления и была непрерывная течь по двум-трем поясьям обшивки в кормовой части трюма. Несколько попыток предыдущего владельца ликвидировать это, включая ремонт 13 шпангоутов, частичную замену крепежа и обшивки принесли всего лишь временное облегчение, хотя ремонт и выполнялся верфями на высоком профессиональном уровне. Проблема явно крылась в самой конструкции корпуса. Переход от плоского, без килеватости, днища к бортам получался слишком резким для кедровой обшивеки по дубовым шпангоутам. Единственной альтернативой непрерывному ремонту было оклеить старую обшивку стеклотканью на эпоксидной смоле.

Мы говорим сейчас о лодках, размеры которых не позволяют их легко кантовать и, вероятно, вы окажетесь вынуждены вести работу в положении "над головой". Однако если существует какой угодно способ закренить лодку без ущерба для целостности корпуса - это необходимо сделать. Оклейка днища стеклотнанью, лежа спиной на траве или щебне - одно из самых омерзительных занятий, которое только можно себе вообразить. Если лодка будет закренена, вы сможете выполнить работу по одному борту, затем закренить на другой и сделать аналогичное там. Работать будет намного легче, если лодка будет иметь сверху какую-либо крышу - сухость древесины на первых стадиях имеет принципиальное значение.

Подготовка корпуса

Все выходящие наружу корпуса фитинги необходимо демонтировать, в случае практической пользы то же самое касается пера руля. Затем с корпуса удаляется вся краска до чистой древесины и вся поверхность зачищается наждачной бумагой с зерном номер 40-60. Вся конопатка из пазов обшивки вычищается при помощи загнутого крючком и заточенного под необходимый профиль хвостовика старого напильника и корпусу дается время просохнуть - по крайней мере несколько недель. Пока корпус сохнет, не теряйте времени, подремонтируйте шпангоуты и обшивку, замените ослабший или поврежденный крепеж.

Когда все будет готово, покройте подлежащую оклейке область двумя слоями эпоксидной смолы, следя за тем, чтобы она покрыла и внутренности пазов обшивки. Эпоксидную смолу для первого слоя можно разбавить растворителем процентов на десять, однако уже второй слой должен быть непременно чистой смолой. Эти два слоя впитаются в сухую древесину, обеспечат непроницаемость поверхности и не позволят ей при последующей оклейке "тянуть" смолу из пропитанной стеклоткани.

Следующим этапом надо заполнить все пазы ошивки эпоксидной смолой с добавкой тиксотропного наполнителя, причем можно не ждать, когда полностью полимеризуются два грунтующих слоя смолы. Главное - придать смоле необходимую густоту, чтобы она не вытекла из пазов до того как полимеризуется. Пазы заполняются при помощи шпателя и им же придается ровный вид поверхности клеевого шва. Смола с добавкой аэросила после отверждения получается крайне твердой, поэтому чем меньше придется впоследствии сошлифовывать - тем лучше. Через день протрите с водой все поверхности клеевых швов, чтобы удалить воскообразный налет с поверхности, затем обработайте весь корпус наждачной бумагой с зерном номер 80. Если бумага быстро забивается смолой, вы либо плохо смыли восковой налет, либо приступили к шлифовке слишком рано, не дождавшись отверждения смолы.

Выбор стекломатериала

После многих лет экспериментирования с разными синтетическими материалами (Dynel - акриловая ткань, популярная одно время в 70-х, кевлар и угольное (графитовое) волокно, популярные сегодня ), стекловолокно утвердилось в роли лучшего материала для армирования эпоксидных и полиэфирных пластиков. Оно обладает сравнительно небольшим весом, очень прочное, недорогое и существует в виде различных материалов, представляющих интерес для судостроения.

Рубленое волокно . Представляет собой волокно, порубленое на куски длиной примерно с дюйм. Используется преимущественно в производстве новых стеклопластиковых корпусов, где выдувается в матрицу при помощи специального пистолета, в котором длинная стекловолоконная нить рубится на короткие отрезки, смешивается со связующим (как правило, полиэфирным) и потоком сжатого воздуха смесь выдувается на поверхность матрицы. Несмотря на то что данный инструмент имеет большое значение в пластиковом судостроении, при ремонте от него вряд ли будет польза. Тем не менее такое волокно может найти применение в роли тиксотропного вещества при заполнении эпоксидной смолой крупных впадин, либо там, где от смолы требуется прочность, которую не может обеспечить аэросил. Волокно при этом добавляется в смолу до тех пор, пока смола его принимает. Получившаяся смесь вдавливается на свое место при помощи пластиковой лопатки. После отверждения такую поверхность будет тяжело обрабатывать и лучше заранее предусмотреть ее шпаклевание эпоксидной смолой с добавлением микросферы.

Стеклолента . Один из самых удобных материалов, применяемых для ремонта деревянного корпуса. Может использоваться для армирования швов и усовых соединений у фанерных корпусов, для ремонта последствий небольших ударов и затронутых гнилью элементов конструкций и как мокрый угольник для фиксации частей друг относительно друга, где не может использоваться традиционный крепеж. Стеклолента бывает шириной от одного до 12 дюймов.

Стеклоткань . Бывает весом от 120 до 360 г/м2 и шириной до 1.5 м. Тонкая ткань незаменима при натуральной отделке поверхности, подверженной усиленному износу - при пропитывании смолой она становится практически невидимой. Толстые ткани хороши при усилении корпуса, палубы и рубки, хорошо удерживают смолу и легки в отделке. При обсуждении тканей часто фигурируют термины "основа" и "уток". Основой являются нити, лежащие в направлении длины раскатанного рулона, а нити утка расположены поперек.

Однонаправленная ткань . С технической стороны, этот материал не является тканью, так как все нити представляют собой основу без утка - они ориентированы в одном направлении и для сохранения формы слегка простеганы ниткой. Такая конструкция имеет два важных достоинства - во-первых, вся прочность материала сосредоточена в одном направлении, во-вторых - нити лишены перегибов, которые снижают прочность. Типичные области применения таких материалов - усиление рангоута и свилеватых участков обшивки корпуса.

Тканый ровинг . Представляет собой ту же стеклоткань, только более редкого плетения и из гораздо более толстых нитей. Используется там, где необходимо одновременно добавить прочности и толщины. Его применение затрудняет дальнейшую отделку и при такой необходимости лучше всего уложить поверх ровинга один или несколько слоев стеклоткани. Тканый ровинг бывает весом до 720 г/м2.

Биаксиальная ткань . Два перпендикулярных слоя однонаправленной ткани, прошитые вместе. Ориентация тех и других - диагонально к длине рулона. Один из лучших материалов для усиления обшитого вгладь корпуса ниже ватерлинии - уложенные вертикально куски более всего увеличивают прочность в направлении, перпендикулярном стыкам и поясьям обшивки, т.е. там, где напряжения максимальны.

Стекломат . Стекломат, предназначенный для использования с эпоксидными смолами, представляет собой хаотично расположенный слой стеклянных волокон, слегка простроченный для придания ему вида ткани. Применяется там, где на первом месте стоит толщина, а прочность на разрыв второстепенна. Честно говоря, я с трудом могу найти ему применение в ремонте лодки, однако есть люди, кому стекломат нравится. У себя на корпусе я уложил слой мата под слой биаксиальной ткани в том месте фанерного корпуса, где главным критерием служила повышенная прочность к ударным нагрузкам. Если будете искать стекломат для работы с эпоксидной смолой, обращайте внимание на порошковое связующее - оно растворяется в стироле (растворителе полиэфирной смолы) и не растворяется в эпоксидной смоле.

Выбор ткани

Если в ваши планы входит использование обычной ткани, два слоя по 300 г/м2 каждый будут минимумом для корпуса крупных размеров. Мне кажется, удобнее всего работать с тканью шириной 1.5 м. Поскольку работа будет вестись ниже ватерлинии, нет необходимости укладывать куски встык, можно клеить их внахлест и впоследствии эти места шпаклевать. Я клею ткань вертикально - от верхней границы пояса обшивку ватерлинии до киля, делая его перехлест сантиметров на тридцать. При оклейке корпуса двумя слоями ткани киль окажется оклеен четырьмя - это именно то что надо в данном месте. После того как оклейка корпуса завершена, я наклеиваю дополенительную полосу стеклоткани шириной 30 см вдоль всей ватерлинии - она закрывает и сглаживает неровности кромки нижних слоев стеклоткани и кроме того создает дополнительную защиту обшивки.

Оклейка стеклотканью

Процесс оклейки начните с кормы и продвигайтесь в направлении носа. Методов оклейки существует два. В первом случае поверхность, размеры которой несколько превышают размеры куска ткани, покрывается смолой при помощи валика, затем на нее сверху укладывается ткань, которая при этом прилипает к поверхности и удерживается на ней. Во втором случае можно зафиксировать ткань на поверхности при помощи степлера и уже затем пропитывать ее смолой. В том и другом случае начинайте клеить первый слой с транца, обрезав ткань ножницами таким образом, чтобы образовался перехлест около как сделать обшивку для руля 10 см. Надев хорошие резиновые перчатки, разглаживайте ткань руками по месту, выстригая клинья там, где это необходимо. В местах с малыми радиусами может оказаться полезным специальный ролик для ламинирования.

Первый слой ткани кладется таким образом, чтобы его задняя кромка была вровень с кормовой оконечностью, начало оклейки было в пяти сантиметрах выше ватерлинии, а конец слегка перхлестывал киль. Подрежьте край ткани, чтобы она соответствовала углу наклона транца. Если корпус не накренивали и он стоит на ровном киле, проделайте то же самое и с другой стороны. При использовании обычной ткани вам понадобится для оклейки два слоя и второй слой лучше укладывать на первый до его отверждения. Это не столь важно, как в случае полиэфирной смолы, однако может сэкономить время на удаление воскового налета с отвержденной эпоксидной смолы.

Когда первый слой на транце перестанет липнуть, положите сверху второй слой. Отрежьте кусок ткани подходящей длины для второго слоя на обшивку, разрежьте его пополам вдоль и наклейте половинки на обе стороны корпуса поверх первого слоя, вырывнивая края по транцу. Эти полоски ткани в половину ширины будут служить в качестве начала второго слоя и обеспечат достаточное разнесение стыков двух соседних слоев.

Затем уложите следующий кусок ткани вслед за первым, обеспечив их нахлест в 2-3 см, после чего аналогичную операцию проделайте по другому борту. Транец на этом этапе будет оклеен в два слоя и на корпусе с каждой стороны будет по два с половиной куска ткани. Следующий кусок пойдет поверх второго и внахлест с половинкой-третьим. Продолжайте работать в таком духе, чередуя слои стеклоткани, пока не доберетесь до носа.

Существуют некоторые противоречия во мнениях относительно нахлестов, которые образуются при таком способе оклейки. Совершенно очевидно, что если речь идет о надводной части борта, такие нахлесты категорически неприемлемы, однако ниже ватерлинии после шпаклевания они становятся едва заметными. Еще я считаю, что эти двойные перехлесты ткани образуют нечто вроде наружных ребер жесткости, причем в самом нужном месте. Впрочем, если вы любитель изящного и эти небольшие выступы вас раздражают (или для оклейки используется биаксиальную ткань, выступы которой очень заметны), то можно сделать соединение ткани встык. Подождите минут 20-30 (это зависит от температуры, марки отвердителя и еще некоторых параметров), пока смола не перестанет липнуть и проведите по центру нахлеста острым хозяйственным ножом. Затем приподнимите кромки с обеих сторон стыка ткани и удалите обрезки. Верните края на место, пролейте стык свежей смолой, прикатайте его валиком - у вас будет совершенно невидимый стык.

Когда весь корпус будет оклеен в два слоя вертикальными кусками стеклоткани, в завершение работы наклейте ленту ткани шириной 30 см вдоль пояса ватерлинии. Таким же методом можно усилить и прочие места, где не помешает дополнительное усиление - форштевень, киль, область вокруг руля и тому подобное. Помните, что крайне сложно переусердствовать при оклейке стеклотканью.

Завершение работы

После того как все работы по оклейке корпуса закончены, нужно покрыть его поверхность еще одним слоем смолы, чтобы заполнить текстуру ткани. После завершения работы весь корпус должен иметь глянцевую поверхность без каких-либо проявлений текстуры. Если это не так - покройте корпус дополнительным слоем. Дайте смоле полимеризоваться и тщательно исследуйте оклеенную поверхностьна предмет микрократеров и пузурьков. Микрократеры можно заполнить смолой, но необходима гарантия, что все они найдены - вы не поверите, сколько воды в состоянии проникнуть через самое микроскопическое отверстие.

Непроклеи с воздухом требуют более решительных действий по их устранению. Внешне они выглядят как белесые пятна под стеклотканью и издают глухой звук при простукивании. Для ремонта такого участка весь он сперва удаляется шлифмашинкой, стараясь придать границам некое подобие растушевки. Затем на него наклеиваются две заплатки из стеклоткани - первая примерно на 2 см выходит за пределы дефектного участка, вторая - около 7 см. Обильно пролейте ткань смолой и прикатайте валиком.

Корпус после полимеризации смолы необходимо зачистить шкуркой, стараясь не повредить стеклоткань. Мне нравится в качестве шпатлевки использовать эпоксидную смолу с наполнителем Микролайт от WestSystem - она легко наносится и очень хорошо шлифуется. Если очень хочется, можете выполнить шпатлевание корпуса полиэфирной автошпатлевкой. Когда она отвалится - вид будет страшный, но никакого вреда не причинит. У автошпатлевки есть один плюс - она быстро отверждается, в то время как компаунды на эпоксидной основе можно обрабатывать только на следующий день. Даже такие пуристы как я, прибегают к ней, когда время поджимает. Когда все будет выглядеть ровным и гладким (еще раз, желательно при ярком боковом освещении обследуйте корпус на дефекты поверхности), можно вернуть на место руль, установить фитинги и прочее снятое оборудование, подготовив корпус к покраске.

Стеклоткань, наклеенная таким образом, надежно объединяет всю деревянную обшивку в единый монолит и обладает достаточной прочностью, чтобы не дать более древесине забухать и усыхать от перемены влажности и температуры. Отныне все достоинства древесины и стеклопластика к вашим услугам - выше ватерлинии и изнутри вся лодка деревянная, а ниже ватерлинии, где это никому не видно - стеклопластиковая. В принципе, вам никому об этом докладывать и не обязательно, я же могу пообещать никому ничего не рассказывать.


Закрыть ... [X]

Автожир своими руками Самоделки своими руками Экологический час для школьников сценарий

Как сделать обшивку для руля Вода в салоне после дождя и не только. (Р) (с. 2) /
Как сделать обшивку для руля Проект катера 5.5 метра каютного в стиле ретро
Как сделать обшивку для руля UAZ Hunter - технические характеристики, обзор
Как сделать обшивку для руля Переоборудование шлюпки в яхту. - Сайт build
Как сделать обшивку для руля ПОСТРОЙ ЛОДКУ СВОИМИ РУКАМИ - Оклейка
Как сделать обшивку для руля MoeTV. org Хороший портал о кино
Как сделать обшивку для руля Sredstva
Как сделать обшивку для руля Белые медведи: тренажерный зал в москве, тренажерный зал